Nuwara Eliya

Die Briten errichteten Nuwara Eliya im neunzehnten Jahrhundert als Bergstation und ließen es so heimatlich aussehen, wie das Klima es zuließ: eine Pferderennbahn, ein Golfplatz, ein Bootssee, Hecken und Rosenbeete und ein Postamt aus rotem Backstein. Einheimische nennen es Little England, und auch wenn der Name für Besucher dick aufgetragen wird — das Grundgerüst dahinter ist echt.

Die umliegenden Hänge sind echtes Teeland. Ein Teil des höchstgelegenen und wertvollsten Ceylon-Tees stammt von diesen Plantagen, und die Anbauflächen reichen bis an den Stadtrand heran.

Der Besuch einer Teefabrik ist hier das Richtige, und er ist interessanter, als er klingt: Welkböden, Rollmaschinen, das Sortieren und Klassifizieren und der Geruch des Ortes. Die meisten Plantagen bieten kurze Führungen an, die mit einer Verkostung enden, und der Unterschied zwischen den Qualitäten ist offensichtlich, sobald jemand sie nebeneinanderstellt.

Die Plantagen selbst sind fotogen und eine Stunde Spaziergang wert. Die Pflückerinnen sind fast ausnahmslos tamilische Frauen, deren Familien im neunzehnten Jahrhundert von den Briten aus Südindien hergebracht wurden — eine Geschichte, die man kennen sollte, bevor man jemanden bei der Arbeit fotografiert.

Die Horton Plains sind ein Hochplateau aus Grasland und Nebelwald, etwa anderthalb Stunden entfernt, und die Wanderung dort ist die schönste des Landes: ein Neun-Kilometer-Rundweg, der Baker's Falls und World's End einschließt — eine Geländekante, an der das Plateau fast einen Kilometer senkrecht abfällt.

Man muss sie im Morgengrauen gehen. Ab dem späten Vormittag füllen Wolken das Tal, und World's End ist eine weiße Wand — das ist keine gelegentliche Enttäuschung, sondern der Normalfall. Das bedeutet, Nuwara Eliya gegen fünf Uhr morgens in der Kälte zu verlassen, und es lohnt sich trotzdem.